Peces coloreados artificialmente

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En 1980 comenzó la venta de peces pintados, exportados desde el sudeste asiático (lugar donde nació la practica)a Australia por primera vez, luego a la península ibérica, España, Portugal y finalmente América.
Los primeros peces “pintados” fueron los “Chandas” o pez cristal de la india. Debido a que era relativamente fácil de reproducir y mantener.
Fue aceptado en el mercado aunque con ventas muy bajas en comparación a otros peces, pensando entonces en mejorar la ganancia se aprovecha la transparencia natural del pez para agregarle colorido por medio de una inyección de tinta…

En un mundo donde el dinero ha alcanzado un valor sobreestimado y el comercio se ha convertido en una estrategia mecanizada para conseguirlo; El acuarista se ve envuelto en una serie de situaciones que cada vez son más comunes, situaciones que afectan la vida de otros seres vivos y por lo tanto nuestro respeto hacia ellos.
Este artículo tiene como único fin publicar y el dar a conocer diversas actividades comerciales de las que toda persona debe estar enterado, el texto fue escrito con el fin de entregar información a todos aquellos que deseen aprender, por ser un tema delicado y disgustante para algunas personas, sugiero discreción.

¿Quien no ha recorrido los diversos acuarios para encontrarse con coloridos y fascinantes peces?, ¿quién no se ha visto sorprendido por los colores que lucen algunas especies?… todos hemos visto alguno de estos peces, pero no somos pocos los que conocemos lo que sucede detrás de la mirada de cada animal.
Basándome en los principios del acuarista he escrito este articulo para mencionar las especies que no se recomiendan comprar debido a que son victimas de el comercio irresponsable y por lo tanto como una solución a este problema moral que escapa de nuestras manos debido a su magnitud y solo puede ser mitigado mediante la disminución de la demanda (disminución de compra) que desemboca a largo plazo en el la disminución de la oferta (disminución de la venta).

A continuación, una breve lista de los peces que debemos evitar:
CLASIFICACIÓN UNO:

Tatuados.
Esta práctica se realiza sobre miles de peces, de los cuales solo sobreviven el 80% el resto esta condenados a vivir de una forma dolorosa con bajas defensas y en un estado traumatizado, y como si esto no fuera poco, llegan a manos del comerciante quien los ofrece en las condiciones que muchos de nosotros ya conocemos.
Son peces a los que se les tatúa las escamas, las aletas, los labios o algunas partes óseas como la columna vertebral.
Podemos identificar cuando un pez es entintado cuando la coloración no tiene formas naturales, cuando los patrones de colores se ven muy “increíbles” para el tipo de pez.
Aquí unos ejemplos:

CLASIFICACIÓN DOS:
Coloreados.

Con el fin de obtener coloridos mas interesantes y menos mortandad en las victimas del teñido artificial se desarrollo una técnica que ofrece al comerciante producir mayor cantidad de peces pintados en menos tiempo, dejándole así mayor ganancia.

Algunos peces que debemos evitar:

1.- Pez loro o red parrot, variedad albina a la cual se le colorea de forma mas agresiva para resultar colores chillantes.
2.- Botias azules juveniles o Yasuhikotakia modesta, a las que se tinta antes de alcanzar los 5 cm y su coloración natural.
3.- Gymnocorymbus ternetzi vendido como Monjita pintada, la misma especie usada para tatuar es usada por igual para “colorarla”.
4.- koi, esta especie al ser adulta es un pez bastante resistente por lo que se conocen casos, como el de la fotografía donde se les aplica el teñido de color y también se les tatua.

Hasta aquí reconozco que el tema es decente y se mantiene lejos de puntos de vista que podrían resultar ofendidos o molestos por esta actividad.

Nosotros no sólo estamos en contra de los peces coloreados artificialmente con inyección de colorante, sinó también de las coloraciones artificiales fruto de la ingeniería genética (cebritas con gen de medusa por ejemplo).

Vale destacar que la coloracion artificial  a lo largo de 6 meses aproximadamente desaparece, quedando el pez con su color natural devido al rechazo del organismo del pez.

Los acuariófilos debemos admirar a los peces por cómo son en la naturaleza sin hacer con ellos “aberraciones”. Sólo si no compramos este tipo de peces, los comercios dejarán de importarlos

Mision de las Plantas acuaticas en acuario

La planta de acuario todavía se considera demasiado un medio de decorar el acuario, y no se tiene en cuenta, ni se reconoce lo suficiente, la misión verdadera que tiene, mejorar la calidad del agua y mantanerla en perfectas condiciones. Desde hace muchos años se utilizan las plantas en la depuración de aguas residuales por lo que son verdaderas regeneradoras de acuarios. Y el agua de un acuario muchas veces no tiene mejor calidad que las residuales.También podemos observarlo en el día a día en cualquier lago o río, y es que allí donde no crecen plantas, lo peces también corren un grave peligro de desaparecer.Por fortuna hoy en día son cada vez más persona las que se responsabilizan de la vida de sus habitantes y cuentan con ello con los conocimientos y técnicas para hacerlo correctamente.

Gambas y hojas de Terminalia catappa

Gambas y Terminalia catappa

Existen en el mercado varias casas comerciales que ya comercializan estas hojas para su venta en establecimientos.

No recomendamos cogerlas de la naturaleza y en caso de que así lo haga: Por favor, asegúrese de que las hojas que usted puede usar en su acuario están  completamente libres de plaguicidas y / o productos químicos nocivos.

Os informaremos de los beneficios que ofrecen estas hojas en nuestras gambas y peces.

En todos mis acuarios tengo hojas  por un par de razones. En primer lugar la creación de microorganismos sobre las hojas favoreciendo la fauna microbiana del acuario.

En segundo lugar las hojas proporcionan a las gambas jóvenes un lugar para alimentarse y sentirse seguras mientras que el consumo de estos infusorios  son esenciales por tener fácil acceso a ellos después del nacimiento. La hojarasca ofrece un lugar donde estos microorganismos prosperan y se concentran haciéndolos disponibles a los camarones jóvenes.

Se pueden usar hojas de muchos árboles pero las mejores son las de almendro indio (terminalia catappa) para  iniciar la colonización de microorganismos sobre las hojas. Las hojas de melocotón y frutales vimos que se pierden en un par de días,  fresno y roble pueden llegar a tardar algunos meses.  Las hojas son siempre completamente comsumidas a excepción de los restos óseos.

Se suelen usar  un par de hojas para las poblaciones más pequeñas y hay que sustituirlas  cuando se han perdido, se pueden usar  4 o 5 en algunos acuarios con grandes poblaciones.

Propiedades:

• Evita enfermedades bacterianas, como la podredumbre de las aletas, la columnaris, Hexamitiasis (discos) y otras relacionadas. Esto no quiere decir que dañe o destruya las bacterias beneficiosas de nuestros filtros. • Tienen propiedades fungicidas, es decir, evitan la proliferación de hongos en las puestas de nuestros peces. • Protege la mucosa del pez. Ésta es una de sus primeras protecciones naturales y es muy sensible. Las hojas nos ayudarán a su recuperación si fuera necesario, debido a heridas producidas por peleas, rozaduras o una mala manipulación por nuestra parte, y casi imprescindible en una adecuada aclimatación de nuestros nuevos ejemplares.

• Desintóxicar los acuarios: de compuestos amoniacales, metales pesados y otros tóxicos, dada sus propiedades para precipitar metales, alcaloides y proteínas.

• Evitar muertes masivas y repentinas de alevines de peces tropicales causados por ataques de saprolegia. • Favorece la coloración natural de peces e invertebrados. • Ahuyentar algunos parásitos externos comunes en peces tropicales.

• Proporciona una bajada de pH: no muy intensa, pero que lo mantiene en valores estables. Irá en proporción con las hojas que introduzcamos en nuestros acuarios, a mayor nº de hojas, mayor bajada de pH. Esto está producido por la liberación de los taninos y la descomposición de la hoja, que va acidificando el agua.

• Tiñen el agua de un color ambarino: esto hace que los habitantes se sientan más a gusto, al recrear, de cierto modo, las condiciones naturales de los ríos donde viven en la naturaleza. • En la cría de bettas, proporcionan un soporte para el nido, incitando, por tanto a éstos, a la cría.

• Añaden infusorios en los acuarios, tan beneficiosos en las primeras etapas de vida de algunos de nuestros alevines. • Algunos vendedores, hablan también de que incrementan la cantidad de calcio disuelto en el agua. • Proporcionan un soporte para el asentamiento de colonias de bacterias nitrificantes, tan beneficiosas para el correcto funcionamiento del ciclo del nitrógeno. invertebrados: Además de todas las propiedades anteriormente descritas, podemos añadir que este tipo de acuarios:

Incitan a la cría: al contrario que en otras propiedades de estas hojas, no está demostrado que el uso de éstas haga que nuestros crustáceos críen más y mejor. • Proporcionan alimento, tanto a camarones como caracoles ya que verán en ellas un aporte complementario a su alimentación habitual. Veremos como poco a poco solo nos dejan los nervios de las hojas. • Ayudan a mantener el pH de ciertos acuarios de invertebrados que necesitan un pH más bien bajo para su cría (CRS). • Proveen de escondites a nuestros camarones. • Crean infusorios: esenciales para las primeras etapas de vida de las larvas. Cabe recordar que los camarones viven en los remansos de los ríos, en zonas donde la corriente es muy poca o nula, y donde la comida llega en forma de hojas y frutas caídas, e incluso, cadáveres de animales muertos: peces, crustáceos, aves, mamíferos…en definitiva, todo lo que viva cerca del río. Al caer en estos remansos, esta materia orgánica se descompone, lo que hace que a su alrededor, proliferen gran cantidad de algas e infusorios.

Abono casero acuario

Haz tu propia disolución de abonos

Existen actualmente diferentes sales usadas para abonar principalmente cultivos agrarios y cultivos hidropónicos. Desde hace ya tiempo se vienen utilizando también estas sales para disolverlas en el agua  con la dosis exactas poder abonar nuestras plantas acuáticas.

Las sales más usadas  y los porcentajes de abonos que la componen son:

Nitrato potásico.KNO3 ——————- N 13,8%, k 39%, O3 47,47%, NO3 61,3%.
Fosfato monopotásico— fosfato 52% potasio 34%
Sulfato potásico.K2SO4—————– potasio 44,8%

Kelamix(marca comercial).contiene:

Hierro (Fe) EDTA 7.8 %
Manganeso (Mn) EDTA 3.9 %
Boro (B) MINERAL 0.7 %
Zinc (Zn) EDTA 0.6 %
Cobre (Cu) EDTA 0.3 %
Molibdeno (Mo) MINERAL 0.2%

Datos matemáticos por donde hay que empezar para quien quiera hacerse su propia mezcla.

A)Este método sería para emplearlo en seco directamente en el agua o disolverlo justo antes de aplicarlo en el acuario, en algún bote.

Por ejemplo yo compro hierro en una droguería, pues lo primero que hay que hacer es ver que valor de pureza tiene ese hierro, lo normal es que sea de un 7,5% o un 6% depende. El del 6% por ejemplo que yo uso solo, es del tipo EDDHA que es un abono quelatado de los más resistentes pero tiene el problema que tiñe el agua de color rojo por lo que la dosis debe de ser muy pequeña. Hay otros quelatos tipo EDTA, DTPA, el EDTA es el más normal y es con el que voy a poneros el ejemplo. El hierro EDTA mío tiene un 7,5% de Fe.

Por otro lado mi acuario es de 120 litros, brutos unos 100 litros.

Ahora hacemos un análisis de tes de Fe y vemos que es cero y queremos hacer que suba a 0,1 mg/l ( para quien le tenga expresado en ppm decir que es lo mismo) Hay gente que le gusta subirlo hasta 0,3 mg/l pero yo prefiero el 0,1 sobre todo si tenéis crustáceos, moluscos y anfibios será más seguro para ellos.

Tendremos que multiplicar los mg/ litros que queremos obtener por los litros del acuario, es decir: 0,1 x 100= 10 mg. Por lo tanto hará falta 10 mg de Fe.

Si el quelato como he dicho antes tiene un 7,5% de hierro(Fe) por una simple regla de tres obtenemos que vamos a necesitar 133,3 mg de ese quelato es decir 0,133 g. Me sale una cantidad muy pequeña por lo que se debe de disponer de balanza electrónica.

Si queremos hacer lo mismo por ejemplo con el sulfato potásico( mucha gente prefiere echarlo en seco porque pierde menos propiedades), haremos lo siguiente. El potasio en nuestro acuario debe de estar en una concentración de entre 10 y 20 mg/l. ( yo pondré 15)
Hacemos lo mismo, 15 x 100 = 1500 mg de potasio. Sabemos que el potasio está al 50% por lo tanto necesitaremos 3000 mg o 3 g de sulfato potásico.

Ahora con el nitrato potásico. El nitrato potásico en su composición contiene un 39% de potasio y un 61% del nitrato. El nitrato debe estar en nuestros acuarios plantados en unas concentraciones óptima que va desde los 5 mg/l hasta los 20mg/l. Haremos las cuentas con 10 mg/l. Mismas cuentas; 10 x 100= 1000 mg nitrato. Al estar al 61% necesitaremos 1639 mg o 1.7 g de nitrato potásico.

B) Si queremos prepararlo en una disolución en vez de en forma de polvo podremos hacer lo siguiente.

• Ejemplo de micros
  Cogemos unos 10 g de quelatos ( 10000 mg) y los echamos en una botella con agua destilada o desmineralizada de unos 500 ml.
  Hemos dicho antes que el quelato es de un 7,5% de Fe por lo que el 7,5% de 10000 mg son 1333,33 mg. Es decir que tendremos 1333,33 mg de Fe disueltos en 500 ml, o lo que es lo mismo1333,33 mg/ 500 ml = 2,6 mg de Fe en cada ml ( sería la concentración del producto )
  Por tanto si en cada mililitro tenemos 2,6 mg de Fe y antes hemos dicho que hacen falta 10 mg de Fe(apartado A) para nuestro acuario haciendo esta simple operación 10mg/ 2,6 mg/ml =3,8 mlprácticamente 4ml que será la cantidad de nuestra solución que hay que añadir a nuestro acuario. Yo en mi caso aplico algo mas, es decir unos 5 ml ya que los quelatos de hierro se rompen( el quelato) en cuanto les da la luz del acuario ,al romperse los quelatos si en tu acuario hay muchos fosfatos puede unirse a ellos no pudiendo ser utilizados por las plantas.
  Los ml los podemos medir exactamente con las típicas inyecciones que están todas expresadas en ml.

• Ejemplo con Sulfato potásico;

Cogemos 25 g de sulfato potásico al 50% ( 25000 mg) y una botella de agua de 500 ml. El 50% de 25000 mg son 12500 mg. 12500 mg / 500 ml = 25 mg de potasio/ magua.

Hemos dicho que hacen falta 1500 mg de potasio ( apartado A) tenemos que 1500 mg / 25 mg/ml = 60 ml habrá que añadir a nuestro acuario.

• Ejemplo con Nitrato potásico:

Cogemos 25 g de nitrato potásico al 61%, es decir 25000mg al 61% son 15250 mg, 15250mg/ 500 ml = 30.5 mg nitrato / ml agua. Hacen falta 1000 mg por lo tanto 1000mg / 30.5mg/l =3.27 ml de nitrato potásico.

·Para el ejemplo del Fosfato monopotásico sería igual ( fosfato 52%, potasio 34 %)

Tanto el nitrato como el fosfato apenas se deben de aplicar ya que se generan en nuestro acuario por si solos y con el tiempo tienden a acumularse ( en función del número de peces que tengamos, veces y cantidad de alimento que demos a nuestros peces, sobre todo los congelados ensucian bastante, hojas podridas, excrementos de peces…) por lo que hay que hacer cambios de agua cada cierto tiempo ( un 25% semanalmente es lo aconsejable ), sin embargo los micros y el potasio no se generan en nuestros acuarios por si solos por lo que hay que aplicarlos ya que aunque en los cambios de agua aplicamos pequeñas dosis de estos elementos, no son suficientes para un acuario bien plantado y en plena producción.

Una vez que hemos alcanzado los niveles deseados será nuestro acuario el que nos diga cada cuanto tiempo habrá que volver a aplicar el abono. Yo los utilizo semanalmente normalmente a cada cambio de agua, pero eso dependerá del número de peces, plantas, CO2, luz… que tengáis. Habrá quien necesite dos semanas para volver a abonar ( en ese caso recomiendo reducir la cantidad de abono a emplear o dividirlo en dos dosis) y habrá quien necesite abonar cada 3 días… para ello nos tendremos que ayudar de los test químicos de nitratos, fosfatos y de hierro.

Pesar los abonos en formas de sales

Existen varias formas de pesar las sales que utilizamos para nuestros abonos.

Las más sencillas son usar pesadoras electrónicas de ventas en productos expecializados. Lo ideal es que pesen de 0,1 g en adelante aunque serán más caras.

Podemos encontrar pesas de 1g hasta los 5  kg por un precio que oscila entre los 15 y los 30€ las más baratas.

Las que pesen de 0,1 g hasta los 5 kg pueden valen de 20-60€

La marca Aqua-Medic ha sacado al mercado una nueva váscula diseñada para ocupar poco espacio y ser muy versátil a la hora de maniobrar con los abonos. Consiste en una váscula en forma de cuchara que puede pesar desde 0,1 g hasta un máximo de 300 g. Viene con dos cucharas diferentes.

Su precio es de 24 a 35€ dependiendo de la tienda donde la compréis. Nosotros a hemos visto aquí a buen precio:

http://plantasdeacuarios.com/index.php?main_page=product_info&cPath=68&products_id=2116

Para quien no pueda permitírsela hay otras medidas de medición siempre caseras:

Usando una jeringuilla de 20 ml que podéis comprar en cualquier farmacia.
Hay que llenar la jeringuilla con los nutrientes en polvo hasta la medida que os indico a continuación para cada nutriente:

7ml de jeringuilla serían 10g de K2SO4 ( Sulfato potásico)
10ml ” ” ” ” 10 g de KNO3 ( Nitrato potásico)
10,5 ml ” ” ” 10 g de kelamix complex.( microelementos)
7ml ” ” “10 g de KH2PO4(fosfato monopotásico)

Montaje acuario plantado

Buenas, llevo mucho tiempo sin tener tiempo para ir subiendo entradas al blog, pero hoy voy a rescatar un vídeo de un montaje que hice en Madrid en una tienda de acuariofilia. Espero que os guste, y si queréis preguntarme algo no dudéis en dejarme un comentario y os lo contestare encantado!

Un saludo

Plantas De Requerimentos Luminicos BAJOS.

Anubias barteri var. barteri "coffeefolia"     

Anubias barteri var. angustifolia ("afzelii")     

Anubias barteri var. barteri         

Anubias barteri var. caladiifolia "1705"     

Anubia Barterii, Var. Nana 

Anubias heterophylla 





Aponogeton madagascariensis 

Cryptocoryne beckettii 

Cryptocoryne beckettii "petchii"         

Cryptocoryne crispatula var. balansae 

Cryptocoryne pontederiifolia      

Cryptocoryne undulata 

Cryptocoryne undulata "broad leaves" 

Cryptocoryne walkeri (lutea)         

Cryptocoryne Wendtii "brown"         

Cryptocoryne wendtii "green"         

Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya'         

Cryptocoryne wendtii 'Tropica' 

Cryptocoryne x willisii 

Cryptocorynexwillisii "lucens"     

Cyperus alternifolius 




Echinodorus sp."peruensis" 

Echinodorus bleheri 

Echinodorus sp.'Ozelot' 

Echinodorus sp.'Ozelot' green 

Echinodorus parviflorus 'Tropica' 






Hemigraphis colorata 

Hydrocotyle leucocephala 

Hygrophila corymbosa "Siamensis 53B" 

Hygrophila polysperma 

Hygrophila polysperma 'big leaf" 

Microsorum pteropus "Philippine 

Microsorum Pteropus 

Microsorum pteropus 'Tropica' 

Microsorum Pteropus, Var. Windelov 

Riccia fluitans ( en modo flotante ) 





Sagittaria platyphylla 

Sagitaria subulata 





Vallisneria Americana "gigantea" 

Vesicularia dubyana ( Falso musgo de java ) 

Vallisneria spiralis var. spiralis "Tiger" 





Bueno, todas estas plantas se pueden mantener con una iluminacion entre 0,20W/L hasta 0,50W/L perfectamente, incluso algunas variedades con mas de 0,70W/L tienden a pudrirse. 

Asi que si no sabes de bricos, y no quieres resignarte a tener unas bonitas plantas, aqui tienes una buena lista sobre posibilidades que se pueden tener en cuenta. Me a dado por ponerla mas que nada porque ai mucha gente que habre posts preguntando sobre si es poca la iluminacion que se tiene etc...